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ARTYA MACHT EINEN WEITEREN FLUGHAFEN-UNFREUNDLICHEN GEGENSTAND: UHR SCHNALLE MIT VERSTECKTEN MESSER

Immer noch 41 mm breit, unterscheidet sich der neue blaue Black Bay weiter von dem Modell 2012 mit einem Zifferblatt-Design, das das Gold für Silber-Stil Weißmetalleinfassungen und mattschwarze Basis fällt (siehe Foto unten). So sehr wir auch Fans der Goldmarkierungen und des leicht bräunlichen Farbtons des Zifferblattes für das Modell von 2012 waren, das 2014er Modell sieht gut aus und tritt trotz der viel klassischeren Ästhetik der Heritage-Modelle sogar ein Stück ins Pelagos-Territorium ein.

Die nachtblaue Färbung wird durch eine abgestimmte Kronenröhre ergänzt, die ebenfalls einen dunklen Blauton aufweist. Im Licht des Restaurants, in dem wir diese Live-Fotos drehten, hatte ich zunächst akzeptiert, dass die Lünette schwarz war, und erst mit mehr Licht konnten wir den kühlen Blauton der Lünette sehen. Die Farbe soll das Aussehen von einigen Militär Tudor-Tauchern des Altertums anzeigen, die schwarze Vorwahlknöpfe und blaue Einfassungen hatten

Das Preismodell ist das gleiche wie für das Modell 2012 bei 3.100 USD für das Lederarmband und 3.425 USD für das Edelstahlarmband, und ähnlich wie beim Vorgängermodell hat dieses neue Black Bay eine große Anziehungskraft. Technologisch identisch mit der 2012 Version, vervollständigt die neue Black Bay wirklich das Aussehen und nutzt alle Stärken des ursprünglichen Designs. Tudor weiß wirklich zu gefallen und wir freuen uns, zu sehen, was sie morgen mit dem offiziellen Start der Baselworld 2014 noch bekannt geben. Bleibt dran für so viel mehr. tudorwatch.com

2014 präsentiert der Schweizer Uhrenhersteller Artya unter der Führung von Yvan Arpa ein verstecktes Messer als Option für die meisten Artya (und Black Belt) Uhren. Teil James Bond, Teil "Ich wette, du wusstest nicht, dass ich hier ein Messer stecke!", Diese "Ardillon-Stil" Uhrenarmbandschnallen haben eine kleine Faltklinge.

Warum? Nun, das ist wirklich die Frage, nicht wahr? Artya ist eine Marke, die das Leben gerne übertreibt und das ist Teil ihres Charmes. Für Yvan geht es bei dieser Uhr um persönliche Sicherheit, aber auch um heimlich öffnende Privatbriefe mit sauberer Präzision. Das Messer wird aus der Schnalle "Pocket-Messer" Stil ausklappen und wird vielleicht ein Zoll oder so in der Länge sein. Es ist nicht genau "versteckt", wenn man sich die Schnalle genau anschaut, aber eher abgelegen ist und sich an einem Ort befindet, den die meisten Leute nicht erwarten würden. Artya hat einige Vorschläge für die Verwendung dieser kleinen Klinge, aber was mich mehr interessiert, ist, was Sie alle für eine Notlage für gut halten.

In diesen Tagen, worüber jeder nachdenkt, "kann ich es durch die Flughafensicherheit bringen, ohne Verdacht zu erregen?" Diese Messerschnalle wird sicherlich unerwünschte Aufmerksamkeit verursachen, vorausgesetzt, jemand, der das Röntgenbild scannt, wagt sogar, so nah an einer Uhr zu suchen. Obwohl es nur eine einzige Person gibt, die gefangen werden muss, gibt es auf der ganzen Welt plötzlich Hinweise für das Sicherheitspersonal der Flughäfen, dass Armbanduhren besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Junge, ist das nicht genau das, was Leute, die mit teuren Zeitmessern unterwegs sind, brauchen - mehr Gründe, ihre Zeitmesser abzunehmen und sie von anderen sorglos streicheln zu lassen. Jetzt, da ich darüber nachdenke, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich "weniger" verdächtige Uhren durch die Sicherheit reisen möchte - nicht mehr. Verstauen Sie die mit Messern ausgestatteten Uhren in Ihrem aufgegebenen Gepäck?

Dies ist bei weitem nicht die erste Erfahrung, die wir mit Artya machen, die eine Uhr (oder ein Element einer Uhr) produziert, die möglicherweise mit der guten alten TSA alarmieren könnte. Wenn Sie sich an den Artya-Sohn einer Waffensammlung erinnern (hands-on hier) , haben wir eine Uhr mit echten Kugeln auf dem Zifferblatt besprochen. Sicher, es sind gebohrte Kugeln (ohne Schießpulver), aber es bedarf einer sehr genauen Inspektion, um das festzustellen.

Laut Aryta ist die ausklappbare Messerschnalle als Option für fast alle Artya-Uhren erhältlich. Die Stahlschnalle ist eigentlich ganz nett und ich würde sagen, dass die Klinge noch mehr verdeckt in das Design integriert sein könnte. Die kleine Klinge hat keine gezackte oder spitze Spitze, damit Sie sich nicht verletzen.

Artya schlägt vor, dass es für die persönliche Verteidigung verwendet werden kann (wirklich nicht sicher wie), um Sicherheitsgurte und Seile zu schneiden (das macht ein bisschen mehr Sinn), und natürlich um Briefe zu öffnen (ich kann Leute sehen, die das täglich tun). Darüber hinaus ist das, was seltsame Gegenstände der Selbstverteidigung angeht, keineswegs das seltsamste, das da draußen existiert. Auf jeden Fall ist das komisch und witzig und auch irgendwie cool. Als Mann, der gerne vorbereitet ist, kann ich mich nicht über ein verstecktes Messer beschweren, wo es vorher noch kein gab. Ich frage mich, wer diese Idee noch weiter verfolgen wird. artya.com

GIRARD-PERREGAUX DREI BRÜCKE NEO TOURBILLON AUTOMATIKUHR FÜR DAS JAHR 2014

er ikonische Drei Brücke Tourbillon Sammlung von Girard-Perregaux hat eine der untertriebenen gewesen, doch interessanten High-End - Uhren für ziemlich einmal zur Verfügung. Ursprünglich basierend auf dem Design einer Girard-Perregaux Taschenuhr aus dem späten 19. Jahrhundert, war die Ästhetik von drei verschiedenen parallelen Brücken und einem Tourbillon ein Schlüsselelement der Marke, so lange ich mich erinnern kann. Eine neue Version mit einem automatischen und einem aktualisierten Design wurde für 2014 auf der Baselworld Watch Show veröffentlicht.

Bekannt als "Neo Tourbillon mit drei Brücken", ist die Uhr am bemerkenswertesten für das Spiel mit dem Design der Brücken selbst. Beibehalten werden die Pfeilspitzenenden, jetzt sind sie nun skelettiert. Darüber hinaus wird das Modell Girard-Perregaux Three Bridge Neo Tourbillon Automatic 2014 Titan-Brücken in einer tiefgrauen Farbe mit einem sehr interessanten Aussehen haben. So ziemlich alles an der Uhr ist neu, besonders die Stunden- und Minutenzeiger sowie der Touribllon-Käfig. Das hauseigene Girard-Perregaux-Kaliber GP09400-0001 verfügt über eine 72-Stunden-Gangreserve mit automatischem Aufzug, die aus 245 Komponenten besteht.

Während das Outgoing Three Bridge Tourbillon keine Hürde ist, freue ich mich zu sehen, dass Girard-Perregaux beschlossen hat, der Kollektion einen mehr als symbolischen Neuzugang zu bieten, der in der Girard-Perregaux Three Bridge Neo Tourbillon Automatic völlig neu ist. Ich bin insbesondere ein Fan davon, wenn Marken versuchen, ihre eigenen Klassiker "neu zu erfinden", um zu sehe, was passiert.

Die Girard-Perregaux Three Bridge Neo Tourbillon Automatic wird in einem 45mm breiten Gehäuse aus 18 Karat Roségold mit interessanten Linien geliefert. Beachten Sie zum Beispiel, wie die Nasenlinien durch das Zifferblatt mit der unterschiedlichen Oberfläche auf dem Zifferblatt zu gehen scheinen. Das Zifferblatt zeigt ein skelettiertes Federhaus und das Tourbillon. Das automatische Aufziehsystem mit Mikrorotor sollte auf der Rückseite der Uhr sichtbar sein. Das gesamte Design ist modern, aber mit viel Respekt für die Vergangenheit. Ich denke, dieses Modell sollte sich unter den traditionellen Uhrenliebhabern durchsetzen, die das mögen, was Girard-Perregaux zu bieten hat. Preis für die Girard-Perregaux Drei Brücke Neo Tourbillon Automatic soll in der 140.000 Euro Nachbarschaft sein . girard-perregaux.com

oder Heritage Black Bay Uhrenliebhaber, 2014 wird ein gutes Jahr als eine fast schwarz, blaue Lünette Version als Ref bekannt sein. 79220B Uhr wurde angekündigt. Baselworld News kommen einen Tag zu Beginn dieses Jahres, da wir gerade ein Abendessen von Tudor und den netten Leuten von Watchonista, wo wir die Fortsetzung des äußerst erfolgreichen Heritage Black Bay gesehen haben, hinterlassen haben .

Das neue 2014 Black Bay verwendet tatsächlich nur etwas mehr Schwarz als das Vorgängermodell, nachdem es seine markante Burgunder-Lünette gegen eine sehr dunkle Blautönung getauscht hat. Nach der Hinzufügung einer blauen Version des Heritage Chrono letztes Jahr scheint diese blaue Variante der Black Bay eine natürliche Wahl zu sein und der Schatten ist so dunkel, dass er in gedämpftem oder indirektem Licht ziemlich schwarz erscheint.

CHRISTOPHE CLARET MAESTOSO UHR MIT HEMMUNG HEMMUNG

uite bemerkenswert Christophe Claret hat eine Uhr veröffentlicht , dass „nur“ die Zeit erzählt. Ja, es ist wahr: Während der neue Maestoso 2014 alles andere als eine einfache Uhr ist, sind seine einzigen Hinweise die Stunden und Minuten. Das ist eine große Sache von einem Mann, der Standard-Minutenrepeater und Tourbillons als mehr oder weniger passe findet. Dennoch ist der Maestoso eine extreme Übung in der Mechanik und mit einer rastenden Hemmung und einer konstanten Krafthemmung sollte er wieder einmal ein Objekt sein, das unsere uhrmacherische Faszination einfängt.

Man hört in Armbanduhren nicht viel von Hemmungshemmungen, weil es meistens keinen Sinn macht, eine Armbanduhr einzubauen. Die Ankerhemmung findet man bei fast allen mechanischen Armbanduhren, weil sie viel besser zu dem mobilen Leben passen, das eine Armbanduhr verlangt. Bereits im 18. Jahrhundert erfunden, sind Rastenhemmungen wohl präziser, da sie einen direkteren Impuls von der Unruh zum Ankerrad ermöglichen. Dieser direkte Impuls ermöglicht eine genauere Kraftübertragung, was zu einer höheren Zeitgenauigkeit führt. Das Problem besteht darin, dass Rasthemmungen am besten in stationären Zeitnehmern verwendet werden.

Da er selbst Christophe Claret war, suchte er diese traditionelle Technologie und ließ sie für eine Armbanduhr arbeiten. So finden Sie im Maestoso eine neue Art von Rastenhemmung, die etwas missbraucht werden soll. Da die meisten Feststellbremsen empfindlich auf Erschütterungen reagieren, sollte die Maestoso-Hemmung den normalen Verschleiß der Armbanduhr aushalten. Nach Christophe Claret erforderte dies drei neue patentierte Erfindungen sowie einige clevere Technik, um in der neuen Uhr richtig zu machen.

Der erste Schritt bestand darin, sicherzustellen, dass das neu entworfene System einen Mechanismus hat, der verhindert, dass die Raste "umkippt". Das hauseigene Kaliber DTC07 verfügt über eine Anti-Pivot-Nocke, die die Hemmung zwischen zwei Saphirkristallbrücken setzt und somit eine Stoßdämpfung ermöglicht. Es gibt auch ein "flexibles Axiallager", das am Rad angebracht ist und mit der Waage verbunden ist, um Stöße zu absorbieren. Außerdem hat die Uhr eine konstante Krafthemmung

Wir sahen zum ersten Mal, dass Christophe Claret bei der Kantharos-Uhr 2013 (hier handsigniert) eine Konstantkraft-Hemmung verwendete, die einen Chronographen mit einer konstanten Krafthemmung auf einzigartige Weise kombinierte. Ein ähnliches System zeigt sich im Maestoso, das einen Amplitudenverlust verhindert, indem es die Energieflüsse aus dem Getriebe konstant hält. Was bedeutet das alles und warum hat Christophe Claret es in eine einzige Bewegung aufgenommen? Offensichtlich geht es um Genauigkeit und das Streben nach uhrmacherischer Präzision, die die Grundlage aller zeitbezogenen Innovationen sind, die heute von Uhrmachern für moderne Sammler neu eingeführt und interpretiert werden.

Was nicht bekannt ist, ist, wie genau der Maestoso ist. Ich werde dieses Thema mit Herrn Claret besprechen, wenn ich mich mit ihm treffe, um die neue Uhr zu sehen, aber aus rein voyeuristischer Sicht ist die Bewegung eine wunderbare Sache zu sehen, da sich alle wichtigen Elemente auf dem Zifferblatt befinden und nicht auf der Rückseite des Uhr. Ein weiteres wichtiges mechanisches Element ist die zylindrische gegen flache Ausgleichsfeder. Solche dreidimensionalen Spiralfedern sind selten in Uhren, aber Sie sehen sie in Stücken wie die Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon II und III Uhren. Mit relativ langsamen 2 Hz erreicht die Uhr 80 Stunden Leistungsreserven aus vier Federhäusern. Das bedeutet, dass es mehr oder weniger ein Machtschwein ist.

Visuell ist der exponierte Bereich der Bewegung schön und sollte eine Freude sein, zu beobachten. Die Saphirglasmarken helfen sehr, die Details der Bewegung mit Leichtigkeit zu sehen. Das Zifferblatt der Uhr fühlt sich jedoch ein wenig unausgewogen an, als ob die meisten Dinge auf der Unterseite zu sehen sind, und die größere unfertige Platte auf der Oberseite des Zifferblatts sieht im Vergleich blank aus. Dies wäre ein großartiger Ort für so etwas wie einen Gangreserveindikator gewesen.

In Christophe Clarets typisch modernem Gehäuse untergebracht, ist der Maestoso 44 mm breit und 13,59 mm dick. Es wird drei limitierte Editionen geben, darunter ein 18 Karat Weißgold und Titan Modell mit Rubin-Zeigern, ein 18 Karat Rotgold Modell mit schwarzen Keramik gefütterten Händen und die meist Bilder 18 Karat Rotgold und Schwarz PVD Titan-Modell auch mit schwarzen Zeigern. Jeder wird auf 20 Stück limitiert sein - insgesamt werden 60 Stück Christophe Claret Maestoso produziert. Ich freue mich sehr darauf, es persönlich zu sehen. Die Preise sind 178.000 $ in 18 Karat Roségold / Titan, 182.000 $ in 18 Karat Weißgold / Titan und 186.000 $ in 18 Karat Roségold. christopheclaret.com

CHRISTOPHE CLARET MARGOT: SEINE ERSTE WACHE FÜR FRAUEN, DIE SIE LIEBEN / NICHT LIEBEN

So funktioniert es. Das Display der Komplikation besteht aus einem Gänseblümchen-Display in der Mitte des Zifferblattes sowie zwei Fenstern darunter mit den Begriffen in Französisch. Durch Drücken des oberen Schiebers gleitet eines der Blätter unter das Zifferblatt und somit von der Blume ab und wählt nach dem Zufallsprinzip eine Phrase aus, die auf den sich drehenden Scheiben unten in den Fenstern angezeigt wird. Natürlich ertönt jedes Mal, wenn der Drücker gedrückt wird, ein Gong (durch die Aufnahme eines Hammers und eines Gongs). Dies ist getan, bis alle Blütenblätter verschwunden sind und der letzte offenbart, wie er über dich fühlt. Der untere Schieberegler setzt die Szene zurück.

Die vielen möglichen Phrasen werden auf dem blauen oder rosa Perlmutt-Zifferblatt angezeigt und das Gesamtthema der Uhr ist sehr blumig. Der Stempel (Mitte) der Daisy Flower ist ein einzigartig geschliffenes gelbes Saphirglas, während das Zifferblatt mit Diamanten im Birnenschliff verziert ist. Die Hände sehen ein wenig wie Staubblätter aus und sind in Gold gekippt. In der Uhr befindet sich ein internes und entwickeltes Christophe Claret Kaliber EMT17 Automatikwerk, das bei 4Hz mit 72 Stunden Gangreserve arbeitet. Es ist auch sehr komplex mit 731 Komponenten. Die "He Loves Me" -Komplikation hat 12 mögliche Phrasenkombinationen und natürlich die Komplikation "verschwindendes Blütenblatt" in der Mitte des Zifferblatts. Auf der Rückseite der Margot-Uhr ist ein geometrisch geschnittener Automatikrotor durch das Saphirglasbodenfenster sichtbar,

Natürlich ist die Margot-Uhr trotz ihrer größeren Gehäusegröße von 42,5 mm offensichtlich feminin im Design. Das allein mag in Ordnung sein, aber mit 14,52mm Dicke wird es eine hübsche, aber große Handgelenkverzierung sein. Das Gehäuse ist dennoch beeindruckend gestaltet und beinhaltet natürlich viel mehr Diamant-Dekoration in Form von entweder runden oder Baguette-geschnittenen Steinen auf der Lünette und den Laschen.

Die Margot Uhr ist weiterhin erhältlich in 18 Karat Weißgold oder 18 Karat Rotgold mit einigen Farbunterschieden für jeden. An der Uhr ist ein weißes Alligatorlederarmband angebracht. Als Christophe Clarets erster Ausflug in die Welt der wunderlichen Damen-Schmuckuhren hat er einen guten Job gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Frauen die Komplexität wollen oder schätzen werden, aber zumindest ist es eine Komplexität in Form eines Spiels, das die meisten verstehen. Das Thema, das ich am Anfang dieses Artikels gestellt habe, scheint jedoch wichtiger zu sein. Angenommen, eine Frau hat das nicht für sich selbst gekauft (obwohl es sicher passieren könnte), muss sie sich diese Fragen wirklich stellen? Christophe Claret wird in jeder der drei Versionen der Margot-Uhr nur 20 Stück für insgesamt nur 60 Stück produzieren. Der Preis liegt zwischen 198.000 Schweizer Franken(3 Karat Diamanten) und 278.000 Schweizer Franken (5,2 Karat Diamanten). christopheclaret.com

HAMILTON KHAKI TAKEOFF AUTO CHRONO LIMITED EDITION UHR

enn es um Fliegeruhr kommt, entscheiden Sie in der Regel aus einem von zwei categories- des einfachen Flieger - Stil oder einer moderneres Werkzeug-Stil Uhr mit vielen Komplikationen. Mit ihren neuesten hat Hamilton die Lücke überbrückt und uns eine moderne Fliegeruhr mit Einfachheit im Auge gegeben.

Hamilton spürt ihre Wurzeln in der Luftfahrt bis 1919 zurück, und diese neue Uhr, die Khaki Takeoff Auto Chrono Limited Edition (ja, das ist ein Bissen), inspiriert sich an ihrer Zeituhr, die während des Zweiten Weltkrieges produziert wurde.

Die Hauptinspiration, die von dieser Uhr stammt, scheint das Farbschema zu sein, das sofort gut lesbar ist, besonders mit den letzten 15 Minuten des Countdown-Rahmens, der mit gelben Hashes markiert ist (diese Hashes erinnern mich auch an Sicherheitsmarkierungen im Flugzeug) .

Eine vielleicht indirekte Inspiration ist die Tatsache, dass Sie diese Uhr wie eine Uhr auf Ihrem Schreibtisch anzeigen können. Wie fragst du? Überraschenderweise kann das Gehäuse abgenommen und in seine Display-Box gestellt werden, wodurch es zu einer Armbanduhr ohne Handgelenk wird.

Wie auch immer Sie es tragen (oder nicht, denke ich), das H-31-Uhrwerk sollte genau bleiben und Ihnen eine Gangreserve von 60 Stunden zur Verfügung stellen. Angesichts der Tatsache, dass es in Zusammenarbeit mit dem Kunstflugpiloten Nicolas Ivanoff entworfen wurde, sollte man hoffen, dass es allen Strapazen standhalten sollte, die wir hier auf dem Boden machen würden.

Land-locked oder durch die Luft, die oben angebrachten Krone und Drücker geben dem Stück ein unverwechselbares Aussehen - und sollten auch verhindern, dass Sie sich in Ihr Handgelenk graben - eine schöne Design-Wahl für eine Uhr, die mit 46mm kommt.

Die neue Khaki Takeoff Auto Chrono Limited Edition wird eine limitierte Auflage von 1.999 Stück sein (wie es schon der Name andeutet), mit einem Preis von 3.295 $ . hamiltonwatch.com

er Margot ist Christophe Clarets erste Uhr, die jemals für Frauen gedacht war, und wir müssen zugeben, dass sie ziemlich einfallsreich ist. Der Hersteller von extrem anspruchsvollen, komplizierten Herrenuhren wollte etwas Einzigartiges für Frauen kreieren, also machte er eine Uhr mit einer poetischen Komplikation, die sehr ähnlich zu dem war, was eine Marke wie Van Cleef & Arpels kreieren würde. Obwohl ich sagen musste, dass nur ein unabhängiger Uhrmacher wie Christophe Claret den Verstand und die Motivation haben würde, ein solches Konzept zu übernehmen. Die Komplikation bei der Margot-Uhr ist ein einfaches Glücksspiel, und die Ironie ist, dass der Besitzer die Antwort auf seine Frage bereits kennt, wenn er die Uhr in ihrem Besitz hat.

Für die Margot-Uhr mechanisiert Christophe Claret schließlich die romantische Frage "Er liebt mich?" zu einer Gänseblümchenblume gefragt. Wie es hier in den Vereinigten Staaten geht, pflückt eine Frau ein Gänseblümchen und zupft ein Blütenblatt auf einmal, während zwischen "er liebt mich" und "er liebt mich nicht" schwankt. Die Antwort auf dem letzten Blütenblatt wäre korrekt - entsprechend dem Spiel. Anscheinend ist das Spiel in der französischen Sprache etwas nuancierter (Überraschung, Überraschung) und es gibt mehr mögliche Optionen als Liebe oder keine Liebe. Oh ja, es gibt Grade von Liebe und Hass. In Französisch kann das "Gänseblümchen-Spiel" kommunizieren, dass ein Mann liebt ( il m'aime ) oder nicht liebt ( il ne m'aime ) ein wenig ( un peu ), viel ( beaucoup ),), wahnsinnig ( a la folie ) oder gar nicht ( pas du tout ). Die Uhr respektiert natürlich diese kompliziertere Version des Spiels.

GRÖNEFELD PARALLAX 1912 TOURBILLON UHR

hus weit, die unabhängige niederländische Uhrenmarke von Grönefeld hatte zwei deutlich verschiedene Uhren in ihrem Portfolio: ihr Debüt - Stück aus dem Jahr 2008, die ein sehr kompliziert und ziemlich verrückt aussehenden ist Minutenrepetition Tourbillon und das One Hertz von 2010, die dank Seine einzigartige Design-Totschlag-Sekundenzeiger sorgte für Aufmerksamkeit der Uhrenliebhaber. Aber das war vor vier Jahren, und so war es an der Zeit, dass sie uns ein neues Stück zeigten, etwas, das verdeutlichte, in welche Richtung die Marke gegangen ist. Die Antwort auf diese Frage wurde auf der Baselworld 2014 mit dem Parallax Tourbillon enthüllt, einer Neuheit, die einige markentypische Grönefeld-Design-Queues weiterführt und uns die Idee der Brüder Grönefeld zum perfekten Tourbillon vorstellt.

Das Herzstück dieser Neuheit ist in der Tat das Zifferblatt und das große fliegende Tourbillon, das in einer im Wesentlichen großen, silberumrandeten Öffnung in der 7-Uhr-Position hervorgehoben ist. Das Zifferblatt ist aus massivem Silber und sportpolierten abgeschrägten Kanten und flammgebläutem Stahlzeiger, die die Stunden, Minuten, Sekunden, die 72 Stunden Gangreserve und die gewählte Funktion der Krone anzeigen. Das Tourbillon ist traditioneller als das eher industriell anmutende Zifferblatt: Es fehlen jegliche Sci-Fi-inspirierten Materialien in seiner Konstruktion und macht eine volle Umdrehung im traditionellen Tempo von 60 Sekunden. Was es jedoch ziemlich einzigartig macht, ist die Tatsache, dass es tatsächlich hackt, was bedeutet, dass bei der Auswahl des Zeiteinstellungsmodus auf der Krone - es gibt einen Grund, warum ich nicht sagte, "die Krone herausziehen" - die Unruh, und in der Tat der gesamte Tourbillonkäfig,

Es ist kein Geheimnis, dass die Herstellung eines genauen und zuverlässigen Tourbillons eine Aufgabe war und immer noch ist, die schwierig genug ist, um die meisten Marken daran zu hindern, zusätzliche Modifikationen daran vorzunehmen. Das erklärt mehr oder weniger, warum wir kaum, wenn überhaupt, stark überarbeitete Versionen der traditionellen einachsigen Version sehen. Als interessanten Zufall kann man jedoch sagen, dass A. Lange & Söhne gerade erst das Tourbillon von 1815 (hands-on) mit einem ähnlichen Mechanismus debütierte, so dass auch das einachsige Tourbillon des 1815 hackt und zurücksetzt . Und während Sie rechtmäßig darauf hinweisen könnten, dass Hacking bei den meisten konventionellen Uhren üblich ist (und Sie würden recht haben), ist es eine viel schwierigere Aufgabe für einen Tourbillon-Mechanismus zu implementieren. So funktioniert Grönefelds Idee.

Die Bewegung funktioniert auf eine ziemlich komplexe Art und Weise, so dass es eine gewisse Beratung mit Tim Grönefeld (einem der Gründer der Marke) erforderte, um vollständig zu enthüllen, was das G-03 Inhouse-Kaliber tatsächlich tut. Zuallererst wird die Uhr durch die Krone gewickelt und gesetzt, aber, wie ich weiter oben angedeutet habe, funktioniert die Krone anders als die meisten traditionellen Uhren: anstatt sie herausziehen zu müssen, um den zeitsetzenden "Modus" auszuwählen, schaltet sich die Krone ein Der Parallax wird gedrückt, um zwischen dem Aufwickeln und dem Einstellen der Bewegung zu wechseln. Um Verwechslungen zu vermeiden, befindet sich eine Anzeige auf dem Zifferblatt in der 5-Uhr-Position, wobei eine Hand auf die ausgewählte Funktion zeigt. Wenn es auf "W" zeigt, kann die Bewegung aufgezogen werden, nach dem Drücken der Krone wird jedoch auf "S" umgeschaltet

Anders als beim Tourbillon von 1815, bei dem das Tourbillon angehalten und dann sofort nach dem Herausziehen der Krone zurückgesetzt wird, bewegen sich das Tourbillon und die großen Zentralsekunden des Parallax weiter bis zum Erreichen der 60er Jahre. Uhr) Position. Erst wenn sie "nach oben" zeigen, hacken sie und bleiben stehen, bis die Zeit eingestellt ist und die Krone erneut gedrückt wurde, um in den Wickelmodus zurückzukehren. Es ist bemerkenswert interessant zu sehen, wie eine große Marke, die Lange und eine kleine, unabhängig von Grönefeld ist, sich selbst einstellt, und genau die gleiche Aufgabe auf eine etwas andere Art und Weise angeht. Während sich das 1815 Tourbillon von Lange auf ein sofortiges Handeln verlässt, das durch herzförmige Nocken ermöglicht wird, wie es in der Rückstellfunktion von mechanischen Chronographen verwendet wird, Die Lösung von Grönefeld verwendet einen anderen Ansatz und sorgt für eine weniger sofortige, aber dennoch effektive Lösung. Es ist schwer zu sagen, ob die schnelle Action der Lange oder das "magisch" stoppende Tourbillon und die Hand von Grönefeld überzeugender sind - was wir jedoch wissen ist, dass beide technisch sehr beeindruckend sind.

Ein Nachteil jener Zeitmesser, die das Tourbillon auf der Zifferblattseite - und damit auch das hauseigene Kaliber des Parallax - zeigen, ist, dass sie beim Blick durch den Gehäuseboden nicht viel Aufmerksamkeit erregen. Die Art und Weise, wie Grönefeld versucht, solche ästhetischen Strafen zu kompensieren, besteht darin, eine Anzahl von Brücken und Schwänzen auf der Rückseite des Uhrwerks anzubringen, alles in Edelstahl statt des viel gebräuchlicheren Messing und von Hand poliert, mikro-gestrahlt und reliefiert graviert. Dies klingt (und sieht tatsächlich) vielversprechend aus, abgesehen von der Anordnung von 13 Schrauben, die die Komponenten sichern, und weiteren acht, die das Gehäuse wieder an seinem Platz halten. Allerdings ist das Formen und Dekorieren von rostfreiem Stahl eine wesentlich schwierigere Aufgabe als Messing, was sicherlich eine Reihe von merklichen Verbesserungen gegenüber dem letzteren, traditionelleren Material, bietet.

Das Parallax wird in einem 43 Millimeter breiten und 12,5 Millimeter großen Gehäuse untergebracht, das entweder aus Edelstahl (limitiert auf 12 Stück) oder Rotgold gefertigt wird, wovon 28 nummerierte Stücke gefertigt werden. Ein Tourbillon zu hacken, so verlockend es klingen mag, hat auch seinen Preis: Die Stahlversion kostet 185.380 Dollar , während das Rotgold- Pendant 189.795 Dollar kostet . gronefield.com

TISSOT T-TOUCH EXPERT SOLAR UHR VERÖFFENTLICHT

e wusste , dass es kommen würde , weil wir einen Prototyp gesehen, aber für das Jahr 2014 Tissot wird Release endlich das Licht betriebene Version des T-Touch. Anfang 2013 haben wir Ihnen eine Vorschau auf den neuen T-Touch Expert Solar von Tissot vorgestellt . Sie haben die Uhr jetzt gerade auf der BaselWorld 2014 veröffentlicht, und es sieht definitiv so aus, als wäre es die "Uhr, um zu schlagen", wenn es um eine Outdoor-Uhr von einer Schweizer Marke geht. Viele Menschen haben Tissot's über eine jahrzehntelange T-Touch-Kollektion wegen ihres Stils, ihrer Funktionalität und ihres Charakters geliebt. Die Japaner mögen sie für eine Weile in Sachen Funktionalität schlagen, aber Tissot holt endlich eine coole neue Kollektion ein.

Die T-Touch-Linie ist bekannt für die Art, wie Sie mit dem Stück interagieren, indem Sie das Saphirglas berühren. Der T-Touch Expert bietet seit langem die komplette ABC-Ausstattung (Höhenmesser / Barometer / Kompass) an, die wir von technisch orientierten Outdoor-Uhren erwarten. Der einzige Vorteil, den die Konkurrenz bei der Tissot (bis jetzt) ​​hatte, war die Möglichkeit, die Batterie mit dem verfügbaren Licht aufzuladen.

Für mein Geld, wenn Sie eine Gadget-beladene Quarzuhr bekommen, solarbetrieben zu sein, ist der Weg zu gehen - Dinge laufen weiter, und Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, eine Batterie auszuwechseln (oder sich einzuhaken) eine Steckdose) mit beliebiger Frequenz - die Uhr funktioniert einfach. Da das Aufladen von Sonnenenergie ein wenig ein Rätsel sein kann, bis die Hände aufhören sich zu bewegen, legte Tissot nachdenklich eine Ladeanzeige auf die Uhr.

Von der Prototypversion, die wir Ihnen 2013 gezeigt haben, gab es nicht viele Änderungen. Das gesamte Styling bleibt erhalten, und das Layout der Dials ist genauso. Wir sehen jedoch ein paar mehr Wahlmöglichkeiten (die Kohlefaser sieht besonders gut aus) und die Hände (die ziemlich kurz sind) hatten eine (für mich) unglückliche Veränderung.

In dem Prototyp wurde das Handgerät skelettiert und gerade ungefähr entsprechend der Größe des 45mm Titangehäuses bemessen. In der Produktionsvariante sind die Hände jedoch kleiner geworden, und die offenen Enden sind ausgefüllt. Nun, die Füllung, die ich ein wenig verstehen kann, wenn sie sich mehr Sorgen darum machten, gute Nachtlume zu bekommen. Aber die Hände schrumpfen, das kann ich nicht erklären, und für mich fühlen sie sich gerade jetzt zu klein. Das heißt, die Hände sind über alles, was ich falsch finde mit dem Stück (zumindest aus der Ferne).

Zusammen mit dem Herrenmodell, das wir hier in dem Artikel vorgestellt haben. Tissot führte ein begleitendes Damenmodell ein. Styling erinnert an das Herrenmodell, obwohl die harten Winkel für ein abgerundetes Aussehen des Stücks gemildert wurden, und hier in diesem Modell finden Sie Perlmutt, das als Zifferblattwahl eingeht. Oh, und das Mobilteil ist hier passend zum Gehäuse dimensioniert. Über das hinaus sind Spezifikationen ähnlich, mit Titan, das den Fall bildet, und (ich nehme an) die gleiche solarbetriebene Bewegung im Herzen der Uhr an

Welches Modell Sie auch wählen mögen, ich habe die Idee, die gesamte Instrumentierung in ein Leichtgewicht (mit Titangehäuse) und ein robustes (wieder Titan-Saphir-Paket) zu verpacken. Mit der Solarladung ist dies eine Uhr, die bereit ist für jedes Outdoor-Abenteuer, das Sie gerade anwerfen - gerade rechtzeitig für das (hoffentlich) ankommende warme Wetter. Die Preise liegen zwischen 1.150 und 1.250 US-Dollar für das Herrenmodell und zwischen 995 US-Dollar und 1.450 US-Dollar für das Damenmodell. tissot.ch

ROLEX SEA-DWELLER 4000 REFERENZ 116600 UHR FÜR 2014 HANDS-ON

aben Sie für einen neuen Rolex Sea-Dweller gewartet? Unter einer Reihe neuer Modelle hat Rolex eine neue Version ihrer berühmten professionellen Taucheruhr, der Rolex Sea-Dweller , angekündigt. Der 2014er Rolex Sea-Dweller trägt die neue Referenz 116600 und ähnelt sehr dem Look and Feel vergangener Iterationen dieses historischen Tauchers mit sehr engen Verbindungen zur Rolex Sea-Dweller 16600, die 2008 eingestellt wurde. Der Rolex Sea-Dweller war ursprünglich im Jahr 1967 als Antwort auf die wachsende Welt des Sättigungstauchens gestartet. Dank der Hilfe der US-Navy (über das SEALAB II-Programm) und französischen Comex-Tauchern entwickelte Rolex eine Uhr, die extremen Drücken standhält und Helium ausstößt, das während eines Sättigungstauchgangs in das Gehäuse eindringen kann.

Ein hervorragendes Beispiel dafür, was Menschen meinen, wenn sie "Werkzeuguhr" sagen, ist die Rolex Sea-Dweller ist das Zeug der Taucheruhr-Legende, und Rolex hat sich nicht mit der etablierten Formel für diese aktualisierte Version angefreundet. Mit einem 40mm Gehäuse aus 904L Stahl, einer Datumsanzeige ohne Lupe und einer Wasserdichtigkeit von 1220 m bleibt der 116600 dank einer Cerachrom-Lünette und einer Gildelock-Schließe mit einem modernen Design auf dem neuesten Stand 26mm Tauchverlängerung am Armband.

In vielerlei Hinsicht ist der neue Rolex Sea-Dweller 4000 Ref. 116600 ist ähnlich wie der Rolex Submariner, aber nach ein paar Monaten im Fitnessstudio trainieren. Der Rolex Sea-Dweller 4000 Ref. 116600 Gehäuse ist wasserdicht bis 1220 Meter im Vergleich zu den 300 Meter des Submariner und Sport ein dickeres Gehäuse und Saphirglas. Während die meisten Taucher nicht unbedingt auf zusätzliche Wasserresistenz angewiesen sind, lässt Rolex ihre Taucheruhren auch für extremste Bedingungen geeignet sein. Von einem rein ästhetischen Standpunkt aus gesehen, ist ein großer Vorteil der Rolex Sea-Dweller gegenüber dem Rolex Submariner Date, dass Sie ein Datumsfenster haben, ohne die Saphirglas-Vergrößerungslinse auf dem Kristall zu haben.

Das Rolex Sea-Dweller 4000 Ref. Rolex 3135 Uhrwerk, das im 116610 Submariner Date zu finden ist. 116600 hat eine Gangreserve von 48 Stunden und verfügt über eine Parachrom-Spirale und COSC-Zertifizierung. Die große Wasserdichtigkeit des Rolex Sea-Dweller beruht auf einem Gehäuse und einem Kristall, der dicker ist als der des Submariners und den Widerstand des Rolex Sea-Dweller zwischen dem 1000-Fuß-Submariner und dem 12.800-Fuß-DeepSea fest platziert. Dies könnte ein zusätzliches Uhrenmodell für eine Nischengruppe von Verbrauchern oder ein Modell sein, das dem richtigen Temperaturbrei entspricht, wenn Sie die Goldilocks-Analogie verwenden möchten.

Technologisch ist das Heliumauslassventil (HeV) das charakteristische Merkmal des Rolex Sea-Dweller und es kann an seinem üblichen Platz auf der Neun-Uhr-Seite des Falles gesehen werden. Wenn winzige Heliummoleküle in der Atemmischung eines Sättigungstauchgangs in die Uhr eindringen würden, würde sich das Helium während des Aufstiegs ausdehnen und der erhöhte Druck könnte die Uhr beschädigen. Mit dem HeV kann das expandierende Gas aus dem Gehäuse abgelassen werden, wodurch die Uhr geschützt wird, ohne die Gesamtwasserbeständigkeit zu beeinträchtigen. Rolex verspricht wieder eine wunderschöne Luxusuhr, die Sie unter Wasser für Ihre echten oder fantastischen Tauchmissionen mitnehmen können.

Mit einem Preis von 9.900 CHF erwarten wir, dass der Preis der Rolex Sea-Dweller 4000 in den USA bei 10.400 USD liegt, wenn der Rolex Sea-Dweller in diesem Frühjahr in den Handel kommt. Bei 10.400 Dollar ist der Rolex Sea-Dweller 1500 Dollar teurer als das Submariner Date und bietet eine sehr ähnliche Uhr für diesen Preis. So gut dieser neue Rolex Sea-Dweller 4000 ist, und es ist sehr gut, wir denken, dass es bei 42mm ein kompletter Knock-out hätte sein können. Nicht nur wäre es ein viel einfacher Up-Sell von einem Rolex Submariner Date (hier rezensiert) , sondern es würde auch einen natürlichen Schritt zwischen dem 40mm Submariner und der 44mm Deepsea bieten.

Es ist nichts falsch an der 40mm Größe, es trägt gut und sieht gut aus, aber es schafft nicht genug Platz zwischen Rolex Sea-Dweller und dem erschwinglichen, dünneren und wohl praktischer Submariner. Während nur wenige, wenn überhaupt, die beachtliche Erhöhung der Wasserbeständigkeit und des Heliumauslassventils nutzen werden, hat die Deepsea bereits bewiesen, dass es einen Markt für größere Rolex-Taucheruhren gibt, und der Rolex Sea-Dweller könnte mit 42 mm eine größere Anziehungskraft gehabt haben. Zwei Millimeter sind für uns und die neue Rolex Sea-Dweller 4000 Ref. Kein Problem. 116600 ist eine aufregende und unerwartete Ergänzung der Rolex Line-Up - genau die Art von Sachen, die uns Jahr für Jahr wieder nach Basel kommen. Rolex.com

ROLEX GMT-MASTER II 116719 BLRO UHR MIT RED & BLUE KERAMIK: RÜCKKEHR DER PEPSI LÜNETTE

muss zugeben, dass es ziemlich überraschend war, dass Rolex nur ein Jahr nach der Veröffentlichung einer blau-schwarzen Version der gleichen Uhr eine rot-blaue Keramik-Lünette des GMT-Master II (Ref. 116710 BLNR) veröffentlicht hat . In der Tat, als Verkauf in Rolex-Läden für die "Batman" GMT-Master II Ref. 116710BLNR sind noch heiß, Rolex geht weiter und vervollständigt ihre Mission der Wiederbelebung der "Pan Am" Lünette mit dem neuen für 2014 Ref. 116719 BLRO mit einer vollständig blauen und roten GMT-Lünette.

In gewissem Sinne ist diese neue Uhr eine Widmung an die ursprüngliche GMT-Master-Uhr von 1955 . Wir deckten die Uhr auf, als wir über unsere Geschichte der Rolex Oyster Professional Uhr sprachen und erklärten, wie Rolex mit einer Fliegeruhr zu spät ins Spiel kam, arbeiteten aber mit Pan American Piloten zusammen, um eine Uhr für ihre Bedürfnisse zu entwickeln. Die roten und blauen Segmente der Lünette sollen (mehr oder weniger) als AM / PM-Tag / Nacht-Indikator fungieren, aber die hellen Farben waren auch eher unterscheidungskräftig.

Schließlich kam Rolex mit dem aktualisierten GMT-Master II heraus, der die blauen und roten Farbtöne für die Lünette beibehielt, aber auch andere Farben über die Jahre hinzufügte. Im Jahr 2007 stellte Rolex die Pepsi-Lünette (wie es oft genannt wird) nicht mehr her und einige Zeit später zog Rolex alle GMT-Master II-Uhren mit Cerachrom-Keramikeinfassungen um. Keramik als Material war eindeutig eine Verbesserung gegenüber den älteren Aluminiumfassungen, als es 2008 herauskam, aber es würde einige Jahre dauern, bis Rolex in der Lage war, Blenden in einer anderen Farbe als schwarz oder blau zu produzieren.

Rolex fügte 2010 eine Version des Submariner Date hinzu und veröffentlichte 2013 die este zweifarbige Keramiklünette für den GMT-Master II. Die große Neuerung bestand darin, ein einziges Stück Keramik mit zwei Farben zu schaffen. Der Prozess ist kompliziert und beinhaltet eine Art chemischer Kochzauber während des keramischen Sinterprozesses. Können Sie erahnen, mit welcher Farbe die Frontblende beginnt, wie vor dem Backprozess?

Es ist wirklich grün. Das keramische Basismaterial beginnt als spröder grüner Ring, der beim Einbrennen schrumpft und rot wird. Die gesamte rote Lünette wird dann chemisch auf der Hälfte der Oberfläche behandelt, die schließlich blau wird. Der von Rolex nach Jahren des Ausprobierens entwickelte und von Rolex speziell entwickelte Sinterprozess ergibt eine rote und blaue Lünette mit einer beeindruckend kräftigen Farbpalette, die eine perfekte Abgrenzung zwischen den beiden Farben aufweist. Es ist wirklich ein brillanter Effekt, und niemand außer Rolex kann annähernd so etwas wie Masse produzieren.

So kommt nur ein Jahr nach der blau-schwarzen Version des GMT-Master II eine blaue und eine rote Version hinzu. Klar, Rolex drängt seit einiger Zeit auf eine Rückkehr zu einer blauen und roten GMT-Lünette, und angesichts der Komplexität des Arbeitens mit keramischen Farben bin ich beeindruckt, wie kurz sie dauerte. Die wirkliche Frage ist, ob Leute, die eine Referenz gekauft haben oder kaufen werden. 116710 BLNR haben alles, worüber man sich aufregen kann.

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Invicta nimmt Design-Elemente aus den meisten gängigen Stilen, und treibt seine eigenen Designs voran. Manche arbeiten, manche nicht, aber ich schätze Invicta, dass sie fast alles versucht hat. Keine Uhrenfirma, die ich kenne, gibt so viele Uhren mit solcher Geschwindigkeit heraus. Es kann lustig sein, zu beobachten, Invicta experimentellen Designs zu veröffentlichen und auf dem Weg ein paar wirklich intrigieren Sie, den Rest können Sie lachen oder fragen, wer bei Invicta grünes Licht das Produkt.

Es gibt auch eine Reihe von klassischen Designs, die Invicta produziert, die ziemlich nett aussieht. Die meisten von ihnen sind Taucheruhren, die Quarz oder automatische Bewegungen enthalten. In den mechanischen Uhrwerken gibt es alles, von japanischen Miyota-Uhrwerken bis hin zu Schweizer ETA-Uhrwerken, je nach Kurs.

Für mich wird eine Invicta-Uhr nie die Top-Marken auf meiner Liste ersetzen, aber das ist nicht die Rolle für eine Invicta-Uhr. Stattdessen sind sie funktionelle Arbeitspferd-Uhren, die Spaß und billig genug sind, ohne zu zögern zu kaufen.