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Seiko : la quête de la perfection (Live from Japan - le teaser)

The Watch Observer vous embarque, en direct du Japon, pour une série de sujets consacrés à Seiko, la manufacture japonaise dont l'origine remonte à 1881 avec l'ouverture d'un atelier de réparation d'horloges par Kintaro Hattori.

Vous (re)découvrirez au travers de cette saga éditoriale consacrée à Seiko (articles et séries photos) certains des multiples savoir-faire de la marque mais également des images de ses ateliers de production et des photos de quelques-uns des modèles emblématiques qui en jalonnent l'histoire.

Avis aux Seikophiles et plus généralement aux amateurs de montres : TWO vous embarque, en direct du Japon, pour une série de sujets consacrés à Seiko, la manufacture japonaise dont l'origine remonte à 1881 avec l'ouverture d'un atelier de réparation d'horloges par Kintaro Hattori. Ci-dessus le modèle Grand Seiko Chronographe Spring Drive SBGB001.

Parce que si le grand public français connaît bien la marque nippone pour ces montres à petits prix - les amateurs penseront par exemple à l'exceptionnelle Seiko Sumo Diver's 200 -, ils connaissent moins voire pas du tout ses collections haut de gamme (Grand Seiko et Credor) et encore moins les multiples innovations auxquelles elle a donné naissance depuis 1881.

Citons brièvement la révolutionnaire montre à quartz dont Seiko dévoile en 1969 le premier modèle, l'Astron, et qui va créer un véritable tsunami sur l'industrie horlogère suisse.

Citons également la technologie Kinetic présentée en 1988 - sorte de trait d'union entre les montres à quartz et les montres automatiques puisque cette technologie permet à la montre de se recharger grâce à l'énergie produite par les mouvements du poignet, vous épargnant ainsi la nécessité de changer la pile quand celle-ci arrive en fin de vie.

Citons enfin, plus prêt de nous, l'Astron GPS Solaire lancée en 2012 après 6 années de recherche et protégée par quelques 100 brevets : cette Astron dernière génération, qui se recharge à l'énergie solaire, se géolocalise et vous fournit, où que vous soyez, l'heure exacte (précision de l'horloge atomique) en captant les signaux des satellites GPS - à découvrir dans le détail ici : Seiko Astron GPS Solaire - revue.

Au travers de notre périple au pays du Soleil-Levant, c'est cette quête permanente de l'excellence, caractéristique de la Seiko Watch Corporation, que nous vous invitons à découvrir dans les jours qui viennent sur The Watch Observer.

Vacheron Constantin Traditionnelle Chronographe Quantième Perpétuel : coup de jeune pour une pièce emblématique

La manufacture genevoise enchaîne en effet depuis le début de l'année un marathon créatif absolument bluffant !!! Les nouveautés, qui se suivent depuis le SIHH 2016 mais ne se ressemblent pas, nous amènent à découvrir des créations toutes plus belles les unes que les autres.

Citons pêle-mêle, à l'attention des plus sceptiques, l'Overseas Worldtime, la série des Elégance Sartoriale ou encore les sublimes Ultra-fine 1955 platine et American 1921 platine.

Mettant en scène deux complications de la Haute Horlogerie, cette montre Vacheron Constantin, si elle reprend les codes de la lignée à laquelle elle appartient, se voit insuffler une dose de modernité très bien vue grâce à l'intégration, en périphérie extérieure de son cadran, d'une échelle tachymétrique.

La voici qui revient de plus belle avec une pièce qui fait honneur à la Haute Horlogerie : la Traditionnelle Chronographe Quantième Perpétuel en platine.

Mettant en scène deux complications à la fois utiles et poétiques, cette montre classique reprend certes les codes de la lignée à laquelle elle appartient : boîtier étagé (43mm de diamètre) avec cannelures distinctives sur le fond, aiguilles dauphines et minuterie chemin de fer.

Mais Vacheron Constantin parvient à y insuffler une dose de modernité en intégrant, en périphérie extérieure du cadran, une échelle tachymétrique.

Il ne s'agit bien entendu pas d'une montre de sport mais ce détail, associé aux codes couleurs masculins utilisés - un gris ardoise qui semble tirer vers le noir - la rajeunissent sérieusement - en comparaison de son aînée (à découvrir ICI).

Dans un souci d'harmonie mais également de fonctionnalité, le cadran de cette nouvelle Vacheron Constantin se présente d'ailleurs en nuances de gris mais bénéficie de finitions différenciées selon les fonctions.

En d'autres termes, le visage de cette Traditionnelle Chronographe Quantième Perpétuel est magnifique tout en demeurant parfaitement lisible.

Côté mouvement, cette montre, qui peut se targuer de la prestigieuse certification Poinçon de Genève, embarque un mouvement de dernière génération : le calibre 1142 QP issu des ateliers Vacheron Constantin.

Développant une réserve de marche similaire à celle de son prédécesseur, le calibre 1141 QP, à savoir 48h, il affiche en revanche une fréquence d'oscillation supérieure (21.600 alternances par heure versus 18.000) afin d’en augmenter la fiabilité et la résistance aux chocs.

Développant une réserve de marche similaire à celle de son prédécesseur - à savoir 48h, le calibre 1142QP qui l'anime affiche en revanche une fréquence d'oscillation supérieure (21.600 alternances par heure versus 18.000) afin d’en augmenter la fiabilité et la résistance aux chocs. Vous pourrez en admirer la décoration et la profondeur au travers d'une glace saphir.

Enfin, son calendrier perpétuel est réglé pour que vous n'ayez pas à intervenir dessus ni effectuer la moindre correction jusqu'au 1er mars 2100.

D'ailleurs, Vacheron Constantin anticipe le comportement de sa clientèle - ceux qui s'offrent de telles pièces sont des collectionneurs qui, en tant que tels, sont amenés à changer régulièrement de montre - en livrant cette Traditionnelle dans un écrin doté d'un mécanisme de remontage qui lui évitera de s'arrêter lorsque vous partirez pour votre semaine annuelle de pêche au gros dans les Caraïbes avec votre Overseas au poignet.

En tout cas, le résultat est là : cette nouvelle Traditionnelle Chronographe Quantième Perpétuel, plus jeune que jamais, est de toute beauté - sur les photos presse en tout cas ! Certes, on ne connaît toujours pas l'origine de cette mouche qui a piqué la manufacture genevoise mais on ne peut que s'en réjouir.

D'ailleurs, certains amateurs ne seraient probablement pas contre le fait qu'elle aille ponctuellement, en plus, officier ailleurs, certaines maisons horlogères manquant cruellement d'inspiration...

Seiko et les métiers d'art (Live from Japan #1)

Nous vous le disions hier : The Watch Observer est au Japon pour vous faire (re)découvrir Seiko depuis l'intérieur.

Parce que si la plupart d'entre vous connaissez bien la marque nippone pour ces montres à prix réduits - quel amateur de plongée ne connaît pas l'incontournable Seiko Sumo Diver's 200 par exemple ??? -, vous connaissez peut-être moins le haut de gamme de l'offre du Groupe composé de Grand Seiko et de Credor - cette dernière étant une marque légitimement confidentielle en France dans la mesure où elle n'y est pas (encore ?) distribuée.

C'est pourtant tout naturellement Credor qui a été choisie au sein du Groupe afin de porter le premier tourbillon jamais produit chez Seiko. Erigée au rang d'art, la gravure est réalisée dans les ateliers de Makuhari office - Seiko Instruments Inc - à la main par des artisans qui œuvrent munis d'outils spécifiquement conçus en interne. Ci-dessus l'un d'eux lors d'une séance d'entrainement.

Elle est ainsi par ailleurs l'occasion de mettre en exergue ses compétences en matière de métiers d'art - et plus particulièrement de laque et de gravure.

Certes, cette Credor rend hommage aux canons de la beauté typiques de la culture japonaise en s'inspirant, au sein de la célèbre série d'œuvres de Katsushika Hokusai intitulée "Thirty-six Views of Mount Fuji", de l'œuvre "The Great Wave of Kanagawa" peinte au XIXème siècle.

Et en tant que telle, elle ne correspondra pas forcément à vos goûts d'occidentaux. Mais là n'est as la question, cette montre à tourbillon constituant avant tout une vitrine des savoir-faire du Groupe.

Pour la concevoir, il a été fait appel à trois éminents artisans de chez Seiko - Kiyoshi Terui (graveur), Nobuhiro Kosugi (designer) et Satoshi Hiraga (horloger - en photo dans notre diaporama) - et aux talents l'artiste laqueur Isshu Tamura.

La Credor Fugaku Tourbillon figure ainsi une vague qui vient dominer la montre - comme elle domine le tableau - par sa présence puisqu'on la retrouve de part et d'autre de la boîte mais dans deux exécutions différentes réalisées à la main : or blanc côté cadran et or jaune côté mouvement. La Credor Fugaku Tourbillon Limited Edition, qui rend hommage aux canons de la beauté typiques de la culture japonaise, a nécessité la réunion des talents de trois artisans de Seiko (ci-dessus Satoshi Hiraga, horloger) ainsi que ceux de l'artiste laqueur Isshu Tamura.

Mais au-delà des métaux précieux auxquels il fait appel, ce tourbillon Credor se caractérise par une platine figurant l'emblème Credor en laque dorée et par la finesse d'exécution de ses gravures.

Pour ce faire, l'artisan utilise des outils - sorte de mini burins - qu'il a conçus lui-même et dont la pointe est réalisé dans un métal tenu secret.

Les gravures réalisées sont d'une profondeur qui oscille entre 0,15 et 0,20mm alors que la platine affiche une épaisseur de seulement 0,25mm à son extrémité la plus fine...

La vague tridimensionnelle impressionne tout autant, avec une épaisseur qui va de 1,6mm pour sa partie la plus épaisse jusqu'à 0,5mm pour sa partie la plus fine !

A cet impressionnant travail de gravure s'ajoute celui de l'artisan laqueur qui nous propose, côté visage, un dégradé qui va du bleu marine au pourpre qui vient rappeler les couleurs du ciel à l'aube.

Au dos de la Credor Fugaku Tourbillon Limited Edition, on retrouve ce même motif de vague décoré selon les mêmes techniques que celles utilisés côté cadran (laque et gravure).

S'y ajoute un pont de balancier décoré d'un motif qui rappelle la silhouette du Mont Fuji - motif qui donne son nom à cette série limitée, Fugaku étant un autre terme japonais pour désigner le célèbre mont.

S'il n'est pas à l'ordre du jour de lancer Credor sur le marché français, la Fugaku Tourbillon Limited Edition témoigne à elle seule des compétences du groupe nippon en Haute Horlogerie et d'une capacité d'innovation demeurée intacte que ne renierait pas son fondateur, Kintaro Hattori.

Côté mouvement enfin, cette Credor embarque le calibre 6830 d'une épaisseur de seulement 3,98mm pour un diamètre de 25,6mm - des mensurations qui en font, d'après les recherches menées par Seiko, le mouvement tourbillon le plus petit (en volume) jamais produit à date (mars 2016 - lors de son lancement à Baselworld).

S'il n'est pas à l'ordre du jour de lancer Credor sur le marché français - priorité étant donnée à Seiko et Grand Seiko -, cette Fugaku Tourbillon Limited Edition témoigne à elle seule des compétences du groupe nippon en Haute Horlogerie et d'une capacité d'innovation demeurée intacte que ne renierait pas son fondateur, Kintaro Hattori.

La suite de notre saga Seiko Live from Japan très bientôt avec la visite de la Manufacture Seiko Instruments de Morioka. Alors n'oubliez pas : stay tuned!

Rolex Yacht-Master 40 Rolesor Everose - une luxueuse montre nautique

Si l'actualité Rolex de cette édition 2016 de Baselworld a incontestablement été marquée par l'édition d'un nouveau Cosmograph acier - à découvrir ici : Rolex Daytona acier lunette céramique : notre avis -, la marque à la couronne a bien entendu dévoilé d'autres nouveautés.

Les amateurs penseront bien entendu, entre autres, à l'Explorer 214270 ou encore à la toute nouvelle Rolex Air-King 116900.

Probablement restée un peu dans l'ombre en raison de son côté moins grand public, la manufacture genevoise a également présenté en mars dernier une nouvelle version de sa montre de sport taillée pour le grand large : la Yacht-Master 40 réf. 116621. Particulièrement luxueuse dans cette nouvelle version, cette Yacht-Master 40 reprend à son compte l'ADN de ses aînées.

Vous y retrouverez ainsi un boîtier massif en acier 904L de 40mm de diamètre étanche à 100m, un fond cannelé vissé, une couronne de remontoir vissée munie du système de triple étanchéité Triplock protégée par un épaulement taillé dans la masse de la carrure, une glace saphir surmontée de la traditionnelle loupe Cyclope sans oublier un bracelet Oyster à maillons massifs avec fermoir de sécurité Oysterlock - ledit bracelet disposant par ailleurs d'une rallonge rapide Easylink qui vous permettra d’ajuster en toute simplicité sa longueur d’environ 5mm pour un surcroît de confort en toute circonstance. Cadran chocolat soleillé, boîte et bracelet en Rolesor Everose : il se dégage de l'ensemble un sentiment à la fois de solidité et de luxe qui résulte des teintes chaudes adoptées par cette nouvelle Yacht-Master 40 réf 116621 - une luxueuse montre Rolex dévoilée à Baselworld 2016.

Côté moteur, vous retrouverez sur cette Yacht-Master 40 le calibre Rolex 3135 - un mouvement mécanique à remontage automatique certifiée chronomètre par le COSC délivrant 48h de réserve de marche.

Cette nouveauté 2016 bénéficie enfin, comme tous les modèles du catalogue Rolex, de la certification Superlative Chronometer lui permettant, entre autres, d'afficher une précision au poignet garantie entre -2 et +2 secondes par jour et d'une garantie de 5 ans.

Vous l'aurez compris : si cette Yacht-Master 40 réf 116621 présente les qualités standards (mais néanmoins élevées) de bienfacture caractéristiques des montres Rolex, elle se distingue en revanche de ses aînées par son esthétique. La marque à la couronne l'habille tout d'abord pour la première fois de Rolesor Everose - combinaison d’acier 904L et d’or Everose 18 ct.

Ainsi, couronne, carrure et maillons externes du bracelet sont façonnés en acier 904L. A l'inverse, sa lunette bidirectionnelle ainsi que les maillons centraux du bracelet sont conçus en or Everose 18 carats, l’alliage d’or rose exclusif breveté par Rolex.

Rolex équipe par ailleurs cette nouvelle venue à son catalogue d'un cadran chocolat à la finition soleillée que viennent rythmer de larges index enduits de Chromalight, la matière luminescente à émission bleutée Rolex qui assure au modèle une lisibilité hors norme en toutes circonstances.

Il se dégage de l'ensemble un sentiment à la fois de solidité et de luxe que l'on doit aux teintes chaudes adoptées par cette nouvelle Yacht-Master 40 et aux métaux précieux auxquels elle fait appel.

Tant et si bien que vous hésiterez peut-être, malgré sa robustesse, à la porter lors de votre prochaine régate afin de la conserver pour votre montée sur le podium au moment de la remise des prix. Pour la course elle-même d'ailleurs, pensez plutôt à porter la Rolex Yacht-Master II dotée d'un formidable système de compte à rebours spécialement conçu pour les départs de régates !

A découvrir ici : Rolex Yacht-Master II 116880 : revue complète.

Bell & Ross BR 01 Instrument de marine : un séduisant hommage à l'univers maritime

Bell & Ross, depuis sa création en 1994, s'est fait une spécialité des montres d'aviateur en prenant pour inspiration principale les instruments de bord des avions.

C'est ainsi qu'est née en particulier l'iconique BR 01 - une montre typée sport reconnaissable entre toutes avec son boîtier carré de 46mm de côté.

L'horloger franco-suisse a par ailleurs su explorer l'univers sous-marin avec la BR 02 - une montre de plongée qui figure toujours au catalogue Bell & Ross. C'est désormais à la surface des océans que la marque s'attaque en dévoilant trois nouveautés que nous vous présenterons les unes après les autres, trop d'informations tuant l'information ! A tout seigneur tout honneur : nous débutons par notre modèle préféré, la BR 01 Instrument de marine.

Après le 'registre tête de mort' et la BR 01 Burning Skull, Bell & Ross s'atèle à l'univers maritime en présentant cette très belle BR 01 Instrument de marine, une série limitée à 500 exemplaires qui associe codes couleurs chaleureux et harmonieux, cadran sobre et élégant, matériaux nobles et originaux et mouvement éprouvé.

Comme son nom l'indique, ce modèle puise son inspiration dans les antiques instruments de bord utilisés dans le passé sur les bateaux, les horloges de marine, qui servaient à guider les navires lors de leurs voyages au long cours aux XVIIè et XVIIIè siècles. Petit détail sympa en passant : Bell & Ross a d'ailleurs poussé l'exercice jusqu'à produire une horloge de marine telle qu'elle aurait pu être créée par la marque à l'époque - visible dans notre diaporama.

Restez calmes cependant : cet exemplaire unique n'est pas (pour le moment en tout cas) à vendre.

La montre BR 01 Instrument de marine en reprend cependant certaines caractéristiques. Cette nouveauté affiche ainsi un boîtier en bronze - un matériau en vogue ce moment, avec notamment la Tudor Black Bay Bronze dévoilée à Bâle cette année pour ne citer qu'elle.

Surtout, ce matériau nous rappelle directement certaines pièces d'accastillage qui équipent les vieux gréements, les tenues de scaphandriers et bien entendu le laiton recouvrant les horloges de bateau des origines

Les horloges de bateaux se présentant dans des coffrets carrés en bois, Bell & Ross fait le choix original de ceinturer la carrure de son modèle de Palissandre des Indes - une essence de bois rare identifiable à sa couleur rose/rouge qui se marie fort bien avec la teinte du bronze - sur les photos officielles en tout cas !

Le très beau visage de cette BR 01 Instrument de marine évoque également les cadrans des horloges de marine du passé.

Blanc laqué, il est ponctué de chiffres romains noirs et animé d'élégantes aiguilles bleuies de type poire pour les heures et minutes et de type bâton pour la petite seconde - des aiguilles dont les maniaques apprécieront par ailleurs la longueur parfaite. Petit détail sympa en passant : Bell & Ross a poussé l'exercice jusqu'à produire, en parallèle de la BR 01 Instrument de marine, une horloge de marine telle qu'elle aurait pu être créée par la marque à l'époque - un exemplaire unique qui n'est pas (pour le moment en tout cas) à vendre.

Sans conteste inspirée du passé, cette Bell & Ross embarque bien entendu un mouvement à remontage manuel - le calibre BR-CAL.203.

Il s'agit a priori (information non confirmée par la marque) du très fiable calibre ETA 6498-2 (anciennement Unitas 6497) - un mouvement de 16 lignes 1/2 (Ø 36,60mm) pour une épaisseur de 4,5mm qui bat à la fréquence de 21.600 alternances par heure et délivre une réserve de marche de 56h.

tout en étant inspirée du passé, cette BR 01 Instrument de marine n'en demeure pas moins contemporaine.

Elle affiche en effet le diamètre habituel des BR 01 - à savoir un imposant boîtier de 46mm de côté qui ne conviendra pas à tout le monde - et dispose d'un container central réalisé en titane Grade 5 - sans doute, notamment, pour limiter à la fois le poids de la montre.

Habillée d'un bracelet en alligator marron, la BR 01 Instrument de marine que vient de dévoiler Bell & Ross est une pièce qui, s'il convient bien entendu de la voir de ses yeux et au poignet pour s'en faire une idée précise, est une belle réussite d'après les photos fournies par la marque.

Codes couleurs chaleureux et harmonieux, cadran sobre et élégant, matériaux nobles et originaux et mouvement éprouvé : tous les ingrédients sont réunis pour que les 500 exemplaires de cette nouveauté trouvent facilement preneur.

Reste une question légitime que certains ne manqueront de se poser : comment ce joli boîtier en bronze cerclé de bois précieux va-t-il vieillir ?

Réponse : achetez la BR 01 Instrument de marine et écrivez nous d'ici 2 ou 3 ans pour nous le dire !

Rolex Milestones : 38 montres Rolex de légende aux enchères

Si l'actualité Rolex reste marquée par la présentation de son magnifique Daytona à Baselworld cette année - à découvrir ici : Rolex Daytona 116500LN : revue et prix - et par l'engouement qu'il provoque, le marché de la Rolex d'occasion se porte lui aussi plutôt bien.

Quant aux ventes aux enchères, on avait cru percevoir un léger retour au calme pendant l'été suite à la vente organisée par Artcurial - voir ICI.

Nous verrons d'ici la fin de l'année ce qu'il en est plus précisément quand seront connus les résultats de la vente Rolex Milestones : 38 Legendary Watches That Shaped History.

Parmi les 38 Rolex légendaires proposées aux enchères par Phillips et Bacs & Russo à Hong Kong le 28 novembre prochain se trouve une très belle Rolex Killy Datocompax en or rose et au cadran signé Serpico y Laino - Estimation : 250 à 500.000 USD.

Organisée conjointement par les maisons Phillips et Bacs & Russo, cette vente, comme son nom l'indique, rassemble 38 montres Rolex légendaires.

La vente, qui se tiendra à Hong Kong au sein du Mandarin Oriental le 28 novembre prochain, rassemblera quelques-unes des plus emblématiques montres produites par la manufacture genevoise au cours de son histoire : Rolex Daytona, montres de plongée rares, chronographes Oyster...

Le tout, comme il se doit, dans des conditions esthétiques exceptionnelles. Pour offrir à cette vente un rayonnement optimal, Phillips a sollicité John Goldberger, spécialiste mondialement connu, pour en faire la présentation ainsi que Pucci Papaleo et son équipe afin qu'ils gèrent le design du catalogue de la vente et les photos des modèles.

Les quelques modèles Rolex dévoilés en avant-première valent le coup d'œil - qu'il s'agisse de leurs estimations et de leur état de conservation comme de la rareté dont ils bénéficient. Autant de facteurs qui devraient entraîner de nouveaux records de prix. Vous trouverez ainsi, lors de cette vente, dans l'ordre de défilement des photos de notre diaporama :

Baselworld 2016 : Girard-Perregaux, qui fête ses 225 ans, nous dévoile une toute nouvelle et très désirable Laureato que la manufacture prend soin de remettre au goût du jour en la parant, notamment, d'un très beau cadran bleu décoré d'un motif Clou de Paris.

Cette anne, alors que la filiale du groupe Kering revient à ses premières amours en rejoignant le SIHH 2017 au détriment de la Foire de Bâle, elle nous proposera une version féminisée de son iconique montre : la Laureato 34 - un modèle dont vous découvrirez dès la semaine prochaine nos photos dans l'espace SIHH 2017 - prix et photos exclusives des nouveautés. Cette année, avec cette nouvelle ligne de Laureato 34, Girard-Perregaux quitte le registre de la montre habillée de la Cat's Eye pour investir celui de la montre de sport chic taillée pour accompagner les femmes en toutes circonstances.

Cette année, avec cette nouvelle ligne de Laureato 34, Girard-Perregaux quitte le registre de la montre habillée de la Cat's Eye pour investir celui de la montre de sport chic taillée pour accompagner les femmes en toutes circonstances.

Dans le registre montre de luxe Femme, Girard-Perregaux est en particulier connue pour sa ligne de montres Cat's Eye - des modèles élégants et habillés dotés d'un boîtier légèrement ovale.

Cette année, avec cette nouvelle ligne de Laureato 34, Girard-Perregaux investit en plus l'univers de la montre de sport chic taillée pour vous accompagner en toutes circonstances.

En effet, GP jonglera entre différentes versions - acier, or rose 18K ou combinaison de ces deux matières - tout en respectant l'ADN du modèle : lunette octogonale, alternance de surfaces polies et satinées, cadran décoré d'un motif Clou de Paris, polyvalence, bracelet intégré...

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette montre originellement destinée à une clientèle masculine un modèle ultra féminin.

Girard-Perregaux jouera ainsi également sur un choix de cadrans dont les couleurs - au choix argenté, gris ardoise ou bleu - et la sobriété renforcée par l'usage d'aiguilles bâton devraient séduire la clientèle.

Affichant d'élégants visages rehaussés d'une lunette sertie de 56 diamants taille brillant titrant au total 0,82ct, les Laureato 34 vibrent au rythme des 32.768Hz de leur mouvement à quartz produit en interne à la précision hors norme - Girard-Perregaux étant l'une des très rares manufactures à produire ses propres mouvements à quartz et ce, depuis les années 70.

Girard-Perregaux, dont les collections sont notamment distribuées par Bucherer à Paris, transforme sans aucun doute l'essai qui consistait à décliner au féminin sa légendaire Laureato.

Respectant l'ADN du modèle originel, cette Laureato 34 affiche des dimensions très équilibrées (34mm x 7,75mm d'épaisseur), un design élégant sans être ostentatoire et une appréciable polyvalence. Girard-Perregaux Laureato 34, futur best-seller ? L'avenir nous le dira...

Bucherer Paris - Bucherer Watch Award 2016 : les votes sont ouverts - à vous de jouer !

La Maison Bucherer Paris, située au 12, boulevard des Capucines (Paris - 9ème arrondissement), annonçait le 24 octobre dernier la liste des montres destinées à concourir dans le cadre de la troisième édition du Bucherer Watch Award.

La liste des montres nommées pour concourir dans le cadre du Bucherer Watch Award 2016 est aussi diversifiée que l'offre disponible chez Bucherer à Paris. Vous y trouverez aussi bien des montres classiques et élégantes - ci-dessus la très belle Hamilton Jazzmaster Thinline - que des montres de sport taillées pour l'aventure. A vous de voter ! Adresse incontournable des amateurs de montres et acheteurs occasionnels avec 32 marques distribuées sur 2.200m2, Bucherer est devenue LE temple de l'horlogerie en Europe.

Vous y trouvez tous les types de montres (montres classiques, montres de sport, montres de plongée...) à tous les prix (de quelques centaines d'euros à plusieurs centaines de milliers).

Forte de cette offre exceptionnelle, la Maison a eu l'idée de créer il y a 3 ans le Bucherer Watch Award dont l'édition 2016 est entrée dans sa phase finale.

Un jury constitué de professionnels de l'horlogerie et de collectionneurs établit, pour chacune des marques en lice (32 cette année), le modèle amené à concourir en 2016.

Cette sélection est ensuite soumise au vote du public - un vote qui peut se faire soit en vous rendant directement à la boutique où les modèles en compétition sont exposés (une excellente occasion / excuse de vous rendre chez Bucherer, surtout si vous n'y êtes jamais allé !), soit en votant sur Internet, Bucherer ayant créé un mini-site pour l'occasion : VOTEZ ICI.

Vous avez jusqu'au 24 novembre inclus pour élire votre montre coup de cœur, le modèle gagnant étant rendu public le 25/11.

En ces périodes de primaires politiques pas toujours très glamour, mettez un peu de rêve dans votre vie en participant au Bucherer Watch Award 2016 !

Les amateurs de montres haut de gamme et les Seikophiles le savent bien : Credor, la marque de Haute Horlogerie de la Seiko Watch Corporation, n'est en théorie pas distribuée - pour le moment en tout cas - en France. Mais toute règle digne de ce nom connaît des exceptions !

Il en va ainsi de la Credor Eichi II, une pièce d'exception que nous vous avons fait découvrir à l'occasion de notre voyage au Japon dans cet article consacré au Micro Artist Studio - ici : Seiko et la Haute Horlogerie : le Micro Artist Studio. Avis aux amateurs de belle horlogerie et aux collectionneurs : vous avez jusqu'au 15/11/2016 pour commander l'un des deux exemplaires disponibles pour la France de la Credor Eichi II - une pièce d'exception éditée en 2014 et commercialisée pour la première fois en France.

Situé au sein des bureaux d'Epson (Nagano), filiale du groupe nippon, cet atelier de onze personnes est à l'origine de pièces impressionnantes (aussi bien techniquement qu'esthétiquement) produites sous les marques Grand Seiko et Credor.

Issue de ce petit atelier, la Credor Eichi II vient trancher pourtant avec les productions précédentes dans la mesure où il ne s'agit pas d'une montre à complications - à l'inverse par exemple de la Credor Spring Drive Sonnerie.

Très noblement motorisée pour autant - elle embarque le calibre Spring Drive 7R14 totalisant 252 composants, délivrant 60h de réserve de marche, affichant une précision de -/+15 secondes par mois (pas par jour !) et bénéficiant d'une finition manuelle hors norme -, son intérêt principal est sans doute avant tout esthétique.

D'une élégance infinie, la Credor Eichi II est incontestablement une montre classique et habillée dont le visage épuré à l'extrême vous fera succomber.

Protégé par un boîtier en platine de 39mm de diamètre pour une épaisseur de 10,3mm, elle dispose en effet d'un sublime cadran réalisé en porcelaine à la blancheur immaculée.

Le bleu de ses longs index bâtons, de ses aiguilles et de son marquage réduit au strict minimum - la marque, tout simplement - vient égayer ce beau visage peint à la main.

Au-delà de son mouvement haut de gamme associant robustesse, précision et finitions hors norme, la Credor Eichi II se caractérise par un somptueux cadran épuré en porcelaine peint à la main.

Réservée aux amateurs éclairés, cette pièce, éditée pour célébrer les 40 ans de la marque Credor et les 15 ans de la technologie Spring Drive, peut donc exceptionnellement être commandée à la Boutique Seiko - coordonnées complètes ci-dessous - alors qu'elle n'était jusqu'à présent disponible depuis 2014 qu'au Japon.

Il faudra cependant vous y prendre impérativement avant le 15 novembre 2016 - une date qui vous laisse peu de temps pour vous décider !

Autres informations indispensables : lorsque vous passerez commande de cette Credor Eichi II sans avoir eu l'occasion de l'avoir en main (seuls une vingtaine d'exemplaires sortent du Micro Artist Studio chaque année), il vous faudra verser 30% d'acompte (sur la base d'un prix qui se situe aux alentours des 50.000 €, en fonction de la parité JPY / €) et attendre juin 2017, date de livraison de la pièce, pour être récompensé de votre patience.

Mais sachez-le si vous succombez : vous ferez partie des 2 élus - seules 2 Eichi II sont réservées pour la France ! - qui pourront arborer avec bonheur cette élégantissime mais très discrète Credor.

Les montres de sport BRM R6 et BRM R12 se dotent d'un boîtier en bronze !

L'horlogerie et l'habillement ont ceci en commun : ils sont l'objet de phénomènes de mode Vous en doutez ? Alors regardez du côté de vos marques de montres préférées qui, par exemple, après une multiplication de modèles équipés de cadrans chocolat se lancent (pour beaucoup d'entre elles) dans la création de montres affichant un cadran bleu.

Il semble qu'il en aille de même pour le bronze ! Certes l'appel à ce matériau dans le domaine de l'horlogerie ne date pas d'aujourd'hui. Les amateurs penseront notamment à Genta et sa Gefica ou à Anonimo et sa Polluce. Mais la tendance semble sérieusement s'accélérer depuis quelques mois.

On a ainsi vu à Baselworld cette année deux marques proposer des modèles au boîtier bronze : Tudor et sa Black Bay Bronze et Oris avec sa Carl Brashear Limited Edition.

Quant à Bell & Ross, elle vient de dévoiler elle aussi il y a quelques jours la BR 01 Instrument de marine qui associe à ce matériau antique du bois précieux.

BRM, qui n'en est pas à son coup d'essai en matière de matériaux d'exception et / ou atypiques, s'attaque aujourd'hui au bronze - un matériau associé en général à l'univers marin - pour nous proposer deux montres sport aux teintes chaleureuses et aux prix 'sages' : les R6-46 (ci-dessus) et R12-46.

C'est aujourd'hui au tour du spécialiste de la montre de pilote automobile, BRM, de dévoiler deux modèles en bronze : les R6-46 et R12-46. La marque fondée par Bernard Richards n'en est pas à son coup d'essai en matière de matériaux d'exception et / ou atypiques !

Elle a en effet à son actif des modèles faisant appel au titane, au fortal®, au carbone ou encore au makrolon®.

Elle s'attaque ainsi aujourd'hui à un matériau situé a priori loin des paddocks puisqu'on associe en général le bronze à l'univers marin : accastillage, scaphandre...

Il en faut cependant plus pour arrêter les équipes BRM qui mixent sur ces deux nouveautés au boîtier impressionnant de 46mm de diamètre bronze et inox traité PVD noir - ce dernier étant utilisé pour les cornes, la couronne de remontoir et les poussoirs (pour la version chronographe, la R12-46).

Habillées d'un bracelet en cuir brun surpiqué de fil écru, ces deux nouvelles montres automatiques aux teintes chaudes tirent allègrement leur épingle du jeu en adoptant un look qui justement les place à des années lumière de leurs cousines conçues pour les activités nautiques.

Quant à leur prix, BRM semble avoir effectué une petite étude de la concurrence et adopte pour le coup des prix relativement sages !

Notre périple au pays du Soleil-Levant se poursuit avec aujourd'hui la visite du site Epson, filiale de la Seiko Watch Corporation située à Nagano, au Japon.

Chacun de nous connaît Epson, au moins de nom. Pour ses imprimantes, ses PC, ses rétroprojecteurs ou / et ses solutions en matière de robotique. Probablement moins pour les montres et mouvements qui y sont produits. Et pourtant !

Sur le site de Shiojiri, la division horlogère de Seiko Epson Corp. se subdivise en 4 départements parmi lesquels le le Shinshu Watch Studio auquel appartient le Micro Artist Studio, véritable paradis pour l'amateur de belle horlogerie.

Seiko Epson Corp. puise ses origines dans l'horlogerie, l'entreprise ayant été fondée en 1942 avec pour vocation la réalisation de mouvements mécaniques puis, plus tard, de mouvements à quartz.

C'est de cette expertise dans l'univers de la micro mécanique et de l'infiniment petit que sont nées, dans la foulée, les autres activités de l'entreprise nippone.

Plus précisément mais néanmoins brièvement, sur le site de Shiojiri, la division horlogère de Seiko Epson Corp. se subdivise en 4 départements.

Vous y retrouvez un atelier spécifiquement dédié à l'assemblage des mouvements - parmi lesquels celui de la Seiko Astron GPS Solar, les mouvements Kinetic, les mouvements quartz...) ; une division qui se consacre à l'assemblage des montres Seiko ; une section qui gère à la fois la R&D et la production de composants et, pour finir, le Shinshu Watch Studio.

Le Shinshu Watch Studio dispose de 4 activités principales : une section appelée Takumi (assemblage des mouvements haut de gamme et des montres complètes Spring Drive - un sujet sur lequel nous reviendrons bientôt - et des mouvements quartz haut gamme pour Grand Seiko et Credor) ; un atelier boîte et joaillerie (qui gère notamment la production des boîtiers de montres et les processus de fabrication des métaux précieux - or et platine) ; un atelier dédié à la fabrication des cadrans (cadrans, index, aiguilles) pour Grand Seiko et, pour finir, l'atelier désigné sous l'appellation Micro Artist Studio.

Les amateurs de montres haut de gamme doivent à la 'dream team' du Micro Artist Studio quelques merveilles horlogères parmi lesquelles l'incroyable Credor Spring Drive Sonnerie animée du calibre 7R06 (ci-dessus).

Véritable paradis pour l'amateur de belle horlogerie, ce petit atelier par la taille - onze personnes seulement - dispose des talents et outils pour donner naissance à de grandes montres d'un point de vue esthétique et technique.

C'est ainsi à son équipe que les amateurs doivent notamment la Grand Seiko Spring Drive 8 jours réserve de marche en platine dévoilée par la manufacture nippone à l'occasion de Baselworld 2016. C'est au passage la première Grand Seiko développée par le Micro Artist Studio.

Cette pièce hors norme se caractérise tout d'abord par un magnifique cadran spécifiquement développé pour elle dont le processus de fabrication lui confère cette surface immaculée blanche scintillante qui lui vaut son surnom de Diamond Dust.

La Grand Seiko Spring Drive 8 jours réserve de marche se caractérise également par un somptueux boîtier en platine (composé en réalité d'un alliage de platine 950 et de Cu50) forgé alternant les traitements de surface.

Elle se distingue enfin des autres modèles du catalogue Seiko par son mouvement : le Calibre 9R01 Spring Drive.

Conçu spécifiquement pour motoriser cette pièce, il dispose de 3 barillets, de 51 rubis, d'un pont unique, d'une précision accrue (+/-10 secondes par mois - pas par jour !) grâce à l'usage d'oscillateurs à quartz ayant subis un processus de vieillissement de 90 jours, d'un mécanisme de réglage de l'aiguille des heures indépendant de celui de l'aiguille des minutes et d'une finition très soignée avec notamment une platine dont la découpe évoque la silhouette du mont Fuji. Plus prêt de nous, c'est également à cette équipe de virtuoses de la Haute Horlogerie que l'on doit la Credor Eichi II et son somptueux cadran blanc en porcelaine rythmé d'index et d'aiguilles bleuis. Une merveille de sobriété et d'élégance au boîtier en platine !

Dans un autre registre - celui des montres squelettes, c'est également à l'équipe du Micro Artist Studio que les amateurs de montres à sonnerie doivent la Credor Spring Drive Sonnerie animée du calibre 7R06 - ou encore la Credor Minute Repeater et son calibre 7R11- dont la cloche interne a été réalisée dans un acier spécial forgé par Munemichi Myochin, célèbre aciériste japonais dont la famille travaille ce métal depuis 52 générations.

Plus prêt de nous, c'est enfin à cette équipe de virtuoses de la Haute Horlogerie que l'on doit la Credor Eichi II et son somptueux cadran blanc en porcelaine rythmé d'index et d'aiguilles bleuis.

Bien entendu, chacune de ses créations horlogères est entièrement réalisée à la main - quelques photos des ateliers dans notre diaporama - par les artisans les plus compétents du groupe Seiko dont les talents de certains ont même été récompensés par le gouvernement japonais.

Véritable laboratoire créatif haut de gamme de la Seiko Watch Corp., le Micro Artist Studio localisé chez Seiko Epson Corp. n'a pas fini de nous étonner ni de nous enthousiasmer.

En effet, parmi les quelques informations glanées, il semblerait que son équipe travaille (entre autres) à la conception d'un cadran hors norme qui surpasse le sublime cadran Diamond Dust de la Grand Seiko Spring Drive 8 jours réserve de marche.

Hamilton Frogman cadran bleu : vidéo exclusive

Pour ainsi dire absente du créneau de la montre de plongée, Hamilton comblait cette lacune en dévoilant à Baselworld 2016 la Khaki Navy Frogman. Découvrez-en le film que nous avons réaliser pour vous dans sa version acier sur cadran bleu et bracelet caoutchouc : L'origine de la Frogman remonte à 1951 avec le film The Frogmen - une histoire de plongeurs héroïques de la Marine qui portent des montres de plongée signées Hamilton. Les caractéristiques principales de l'Hamilton Frogman sont au nombre de trois : un look technique et masculin, un mouvement performant (le calibre H-10) et un prix particulièrement alléchant (995 € pour la version ci-dessus).

En 2016, elle revêt deux habillages différents : boîtier titane de 46mm de diamètre assorti d'un bracelet caoutchouc OU boîtier acier de 42mm que la marque décline sur cadran noir ou bleu (le modèle filmé) et proposé sur bracelet acier ou caoutchouc dont la couleur est assortie à celle du cadran.

Le 14 mai dernier, une vente organisée par la maison Phillips avait permis d'assister à une flambée record des prix sur quelques références de Rolex d'occasion ou vintage - profitez-en pour explorer les collections actuelles et les prix Rolex.

Les observateurs avaient ainsi vu une Rolex Antimagnétique datée de 1942 adjugée 2.405.000 CHF (environ 2.200.000 €) ou encore un Daytona Paul Newman Oyster Sotto 6263 de 1969 atteindre 1.985.000 CHT (environ 1.800.000 €) - pour ne citer que ces deux pièces - découvrez-en au passage la toute dernière version ici : Rolex Daytona 2016 - revue complète.

A l'inverse, la vente qui s'est tenue à Monaco le 18 juillet dernier a montré, contre toute attente, une certaine sagesse. Parmi les pièces qui n’ont pas trouvé preneur au cours de cette vente Artcurial du 18 juillet 2016, les collectionneurs auront bien entendu remarqué cette sublime Vacheron Constantin réf. 4111 datée de 1940 dont le design et l’élégance ne sont pas sans rappeler la ligne Harmony dévoilée à l’occasion des 260 ans de la manufacture genevoise.

Sur les quelques 400 lots proposés, cette vente prestigieuse recelait au contraire de bien jolies pièces, toutes marques confondues - Vacheron Constantin, Cartier, Breguet, Breitling, Omega, Audemars Piguet...

Malgré cela, seuls 62% des lots ont trouvé preneur, les stars de cette vente étant restées sur le banc de touche. A commencer par cette Rolex Pre-Daytona réf. 6238 (datée de 1968) qui n'est autre que le chronographe porté par l'acteur George Lazenby jouant James Bond dans l'opus Au service Secret de sa Majesté - un modèle dont la légende raconte qu'il a été modifié à la demande des producteurs du film afin d'y mettre une aiguille de chronographe rouge. A noter que le prix d'estimation de cette pièce unique n'était disponible que sur demande...

Autre pièce qui n'a pas trouvé preneur malgré tout l'intérêt qu'elle présentait : une Vacheron Constantin réf. 4111 datée de 1940 - un sublime chronographe au boîtier coussin qui n'est pas sans rappeler, au passage, l'élégance et la personnalité de la ligne Harmony dévoilée au SIHH 2015 à l'occasion des 260 ans de la manufacture genevoise. Si ces deux pièces d'exception réapparaîtront peut-être lors d'une prochaine vente faute d'avoir trouvé preneur, d'autres se sont bien entendu vendues sans pour autant exploser le plafond des estimations réalisées par les équipes Artcurial.

Parmi les nombreuses Heuer présentes, le modèle Maréographe ref. 2446C/145129 (vers 1960), un chrono avec indication des marées, a su créer la surprise en étant adjugé 17.550 € pour une estimation située entre 4 et 6.000 € - une nouvelle qui a dû faire plaisir à Jean-Claude Biver et ses équipes en charge du patrimoine TAG Heuer !

C'est par exemple le cas de la Rolex Daytona "Eagle Al Makhtoum" ref. 6263/6265 (vers 1973), une commande spéciale des Emirats Arabes Unies dont le cadran est orné d'un émail polychrome à 12h figurant le "Faucon d'Or" et de la signature à 6h de Mohammed Rashid Al Makhtoum.

Estimation : entre 120 et 180.000 € / Adjugée : 186.520 € (frais inclus - comme pour tous les prix indiqués dans cet article).

C'est également le cas de la montre Patek Philippe Ref. 5970G (vers 2007) estimée entre 80 et 120.000 € et adjugée 102.200 €.

Les collectionneurs ont également pu voir une Panerai PAM00021 en platine de 1997, motorisée par un mouvement Rolex, partir à 96.000 € (vs une estimation située entre 80 et 120.000 €).

La Maison Heuer était aussi représentée de manière très respectable lors de cette vente Artcurial au travers notamment de plusieurs références d'Autavia vintage - un modèle dont TAG Heuer vient d'ailleurs tout juste de dévoiler en exclusivité la prochaine version qui sera présentée au public à Baselworld 2017 - à découvrir ici : TAG Heuer Autavia 2017 - prix et photos exclusives

Si la cote demeure encore accessible - vous pouvez trouver une séduisante Autavia des années 70 pour environ 4.000 € -, le modèle Heuer Maréographe ref. 2446C/145129 (vers 1960), un chrono avec indication des marées, a su créer la surprise en étant adjugé 17.550 € pour une estimation située entre 4 et 6.000 €.

Pour en savoir plus sur la nouvelle politique de TAG Heuer à l'égard de son patrimoine, rendez-vous ici : Des chronographes Heuer vintage au service d'une nouvelle stratégie.

Changement de marque avec Zenith dont un très beau chronographe El Primero daté de 1969 au cadran chocolat est parti pour une somme qui pourrait vous faire regretter de n'avoir pas participé à cette vente : 4.160 € (pour une estimation comprise entre 3 et 5.000 €).

Une occasion d'autant plus intéressante que la marque n'a de cesse de décliner son El Primero dans des versions qui laissent parfois plus que dubitatif...

L'offre de ces enchères, organisées par Artcurial, ne manquait assurément pas d'intérêt avec, sur les quelques 400 lots proposés, de bien jolies pièces, toutes marques confondues - à l’instar de cette Rolex GMT Master lunette bakélite réf 6542 datée de 1958.

Concluons ce petit tour d'horizon - dont vous trouverez l'ensemble des résultats sur le site de la Maison Artcurial - par trois autres montres Rolex.

Une très belle Turn-O-Graph "Honey comb white dial" ref. 6202 (vers 1953) qui doit son surnom, vous l'aurez compris, à son original cadran blanc orné d'un motif "nid d'abeille" -

Une sublime Rolex GMT Master "bakelite bezel 08.08.58", ref. 6542 de 1958 qui constitue, pour beaucoup de collectionneurs, l'une des plus belles GMT Master produite par la marque à la couronne au cours de son histoire.

Enfin, les amateurs de vintage auront remarqué ce magnifique chronographe Rolex Pre-Daytona ref. 6238 (vers 1965) tout d'or jaune 14 carats vêtu - un modèle réservé au marché américain.

Estimation : entre 80 et 120.000 € / Adjugée : 102.200 €. Nul doute que la Maison Artcurial a une nouvelle fois fait preuve d'un grand professionnalisme en établissant ses estimations - sa compétence en la matière n'est plus à démontrer.

Reste malgré tout une question en suspens : après quelques mois voire quelques années de folie, le marché du vintage serait-il en train de se calmer ?

Vacheron Constantin Harmony Dual Time : cinq nouvelles versions pour 2016

La manufacture genevoise enchaîne depuis le début de l'année un marathon créatif absolument bluffant qui nous entraîne d'un registre à l'autre : de la montre classique et épurée à la montre de voyageur en passant par le chronographe chic et sport - un véritable festival enchanteur !

C'est dans ce cadre que Vacheron Constantin vient de dévoiler toute une série de nouvelles références dans sa collection Harmony.

La manufacture genevoise, qui enchaîne depuis le début de l'année un marathon créatif absolument bluffant, vient de dévoiler toute une série de nouvelles références Harmony qui viennent compléter les modèles dévoilés au SIHH 2015 à l'occasion des 260 ans de Vacheron Constantin.

SIHH 2015 : à l'occasion de ses 260 ans, la filiale du Groupe Richemont dévoilait une nouvelle ligne de modèles intitulée Harmony.

Enfin pas si nouvelle que cela puisque cette nouvelle gamme puise son inspiration dans les premiers chronographes conçus par la marque à la fin des années 1920.

Ainsi, 7 références venaient rejoindre le catalogue Vacheron Constantin en janvier 2015 avec la promesse de nouvelles venues dans le courant de l'année 2016.

Mais afin d'offrir à chacune d'elles la visibilité qu'elle mérite, The Watch Observer vous les présente les unes après les autres - à commencer par les Dual Time.

Déclinée dès 2015 en or blanc et en or rose, l'Harmony Dual Time avait su nous séduire - un modèle à découvrir en détail ici : Vacheron Constantin Harmony Dual Time - revue. Elle revient donc en ce début de 3ème trimestre dans des versions que certains qualifieront peut-être de plus sobres. Si ces versions 2016 affichent comme leurs aînées un magnifique cadran opalin velouté argenté, le bleu des chiffres arabes est désormais remplacé par un sobre et élégant gris anthracite qui, sur les photos officielles de la marque, peut même paraître noir.

La minuterie noire originelle laisse quant à elle cette année la place à un chemin de fer dépourvu de graduations des secondes. N'oubliant pas la clientèle dame, Vacheron Constantin, comme en 2015, décline ces Dual Time au féminin dans 3 versions dont deux équipées d'une lunette sertie de diamants - ci-dessus la version or blanc lunette sertie.

Enfin, l'indicateur jour / nuit, à 8h, est également épuré avec le soleil et la lune de la version originale remplacés par les chiffres 12 et 24. Vous retrouverez en revanche sur ces nouvelles Harmony Dual Time les mêmes très belles aiguilles poire pour les heures et minutes.

Les amateurs de cette collection retrouveront également sur cette montre automatique ce boîtier coussin magnifiquement réalisé qui confère au modèle sa personnalité à part.

Ils y retrouveront pour finir, comme sur la version SIHH 2015, le calibre de manufacture 2460 DT - un mouvement mécanique à remontage automatique spécifiquement développé pour l'Harmony Dual Time.

Alors certes, ces nouvelles références ne révolutionnent pas le catalogue Vacheron Constantin comme ont pu le faire certaines des nouveautés récemment dévoilées - on pense bien entendu à la sublime Vacheron Constantin Quai de l'Ile acierou encore à la très belle Overseas Worldtime.

Ces nouvelles Harmony Dual Time n'en restent pas moins très désirables dans ces livrées plus sobres et au rendu sans doute plus vintage que leurs aînées. Enfin, Vacheron Constantin, comme en 2015, décline ces Dual Time au féminin dans 3 versions dont deux équipées d'une lunette sertie de diamants.